Вс. Ноя 29th, 2020
    wp_20140727_002-scaled.jpg

    Система отопления в коттедже.

    Среди основных предметов: трубы (по ним от котла к радиатору и обратно циркулирует жидкость — теплоноситель), насос (регулирует скорость движения теплоносителя), радиаторы (подключаются к трубам и осуществляют температурный обмен с комнатой), расширительный бачок (управляет уровнем теплоносителя при изменении его объема), воздушный клапан (освобождает замкнутую систему от образовавшихся пузырьков воздуха), терморегуляторы, теплоноситель, горелки (для газа и солярки), краны и пр.

    Трубы

    Самые дешевые трубы — из обыкновенной стали. Их обязательно нужно красить, иначе они ржавеют. Альтернативным антикоррозийным материалом для труб является пластик, выдерживающий максимальную температуру — 100С (температура кипения воды). Многим нравятся медные трубы, они более долговечные, нежели стальные, но во-первых, самые дорогие, а во-вторых, со временем окисляются (то есть тоже поддаются коррозии). Оптимальным вариантом на сегодняшний день являются металлопластиковые трубы. Они состоят из трех слоев: пластик, металл, пластик. То есть это стальная труба, с внутренней и внешней сторон покрытая пластиком. Такие трубы — стойкие к коррозии, их легко монтировать.

    Диаметр труб системы зависит от величины теплового потока — то есть от количества тепла, отданного 1 кубометром жидкости за 1 час. В основном используются диаметры 0,5, 0,75, 1,25 дюйма (1 дюйм = 25 мм).

    Насос

    Этот прибор необходим для создания принудительной конвекции (движения) теплоносителя от нагревательного котла к радиатору и обратно. Добиться свободной конвекция довольно трудно: как правило, воде «не хватает сил», чтобы пройти через разветвленную систему труб и радиаторов.

    Насос же позволяет теплоносителю циркулировать по трубам с нужной скоростью. Это необходимо, поскольку нагретая вода, отдавая тепло (через радиатор), остывает. Значит, ее надо снова нагреть. Чем быстрее нужно обогреть помещение, тем сильнее нагревается котел. И, следовательно, чем больше скорость воды (сильнее работает насос), тем больше тепла отдает батарея за меньший промежуток времени. Насос работает от обычной розетки. Он соединен с автоматикой котла, что позволяет ему автоматически переключаться на требуемый режим работы. Хороший насос может работать в нескольких режимах и практически бесшумно. Обидно, что такой миниатюрный приборчик не выпускают в России. Приходится приобретать зарубежные насосы, в основном немецкие или французские.

    Допустим, температура в комнате нагрелась до заданного значения, и теперь требуется только поддерживать ее на этом уровне. В этом случае система автоматически замедляет работу. Котел работает на меньшую мощность, насос качает медленнее, температура в батареях снижается. Скорость движения воды система выбирает сама. Следует помнить, что при скорости более 2,5 метров в секунду во всех трубах начинается гудение. Поэтому насос следует приобретать, учитывая параметры отопительной системы (высоту, длину, и диаметр труб, а также количество и вид радиаторов).

    Радиаторы

    Их еще называют батареями. Благодаря им, тепло распространяется внутрь комнаты. Радиатор крепится к стене, в основном под окном. По способу передачи тепла батареи бывают обычные и конвекторные. Обычные батареи передают тепло во всех направлениях, а устройство конвекторных позволяет сосредоточить тепло главным образом над ними.

    Для приблизительного расчета числа секций в батарее пользуются следующей зависимостью. Нужно знать теплоотдачу одной секции (в ваттах) и поделить ее на коэффициент 100. В результате получается число квадратных метров, которое способна эта секция обогреть. Зная площадь помещения не трудно посчитать количество секций. А если помещение угловое или в комнате имеется балкон, то добавьте при расчете еще пару секций. Причем, имеется в виду, что высота потолка не более 2,7 м. Например, если одна секция обогревает помещение площадью приблизительно 2 кв. м (201 Вт делим на число 100), то на комнату площадью 10 кв. м нужно десять секций. Примерно на 10% меньше тепла дает радиатор, помещенный в глубокую нишу под подоконником. А декоративный короб, в который часто прячут батарею, отбирает 15-20% тепла. Уменьшает теплоотдачу и каждый последующий слой краски.

    Расширительный бачок

    Вступает в работу, когда нагретая в отопительной системе жидкость, увеличивается в объеме (по законам физики) и в поисках дополнительного пространства, устремляется в бачок. Без этой важной детали могут потечь трубы и даже лопнуть котел. Расширительные бачки бывают двух типов: открытого и закрытого. Первый внешне похож на кастрюлю, дно которой соединено короткой трубкой с трубой отопительной системы. Сверху «кастрюля» прикрыта мелким ситом, предотвращающим попадание в нее мусора и пыли. Уровень воды в «кастрюле» зависит от объема жидкости в системе. При слишком большом объеме воды, «кастрюля» переполняется, вода вытекает наружу (у некоторых бочков предусмотрен специальный слив, например в бак или ведро). Устанавливается открытый бачок на самом высоком месте отопительной системы (как правило, на чердаке).

    Расширительный бачок закрытого типа представляет собой капсулу шарообразной или овальной формы, разделенную внутри герметичной мембраной на две части — воздушную и жидкостную. При увеличении объема, мембрана растягивается в сторону воздушной части, позволяя жидкости занять больший объем (воздух одновременно с этим стравливается из воздушной части). Когда объем воды восстанавливается, мембрана занимает первоначальное положение (воздух вновь заполняет воздушную часть).

    Бачок закрытого типа выгодно отличается от бачка открытого типа. Во-первых, в закрытом бачке не происходит соприкосновения жидкости системы с воздухом: жидкость не испаряется и не окисляется кислородом (и не разъедает внутреннюю поверхность труб и радиаторов). Во-вторых, из закрытого бачка жидкость никогда не выльется наружу и не испортит пол. В-третьих, бачок закрытого типа можно поставить в любой точке системы.

    Воздушный клапан

    Хотя перед запуском системы от воздуха избавляются, в процессе нагрева теплоносителя появляются воздушные пузырьки (так как, выражаясь по научному, растворимость газа в жидкости с ростом температуры падает). Образованные пузырьки воздуха создают воздушную пробку и препятствуют прохождению жидкости (теплоносителя) по трубам и батареям. А воздушный клапан или «воздушник» автоматически выводит из системы воздух.

    Терморегуляторы

    Для регулировки температуры батареи на нее устанавливается терморегулятор. Собственно это кран, регулирующий подачу тепла в радиатор. Он может быть ручным или автоматическим. Главное, что он поддерживает температуру радиатора на нужном уровне. Хорошо, когда терморегуляторы установлены в каждой комнате, тогда не получится, что одному жарко, а другому холодно. Регуляторы температуры можно устанавливать не только на радиаторе, но и на трубах, причем у самого выхода из котла, и даже в самом котле (но это отдельная тема).

    Теплоноситель

    Теплоноситель — это жидкость, циркулирующая по трубам. В большинстве случаев — обыкновенная вода. Реже применяют специальный антифриз (но не автомобильный тосол), предохраняя трубы от замерзания. Противники антифриза, считают, что антизамерзающие составы, могут разъедать трубы, ведь большинство из них сделаны на основе этиленгликоля.

    Горелки

    Это часть, входящая в устройство котла (газового или жидкотопливного), формирующая пламя. Есть так называемые выносные горелки, рассчитанные на длительный срок службы, так как не критичны к низкому уровню пламени), но они стоят больше $1000. Как уже писалось выше, при зауженном дымоходе нужно устанавливать горелку с поддувом.

    Краны

    Любая система с трубами не обходится без кранов, перекрывающих движение теплоносителя. Как правило, в системе отопления не один, а несколько кранов, причем часть из — них автоматических (то есть, срабатывающих на сигнал автоматического управления).

    Что же выбрать

    Пожалуй, этот вопрос будет самым сложным, несмотря на то, что многое про установку отопительного оборудования нам уже известно. Конечно, в основном все зависит от ваших вкусов (например, кто-то боится газа из-за опасности возникновения пожара), от имеющегося топлива, от площади дома, от того, сколько планируется жить в доме зимой и пр. Поэтому, лучше обратиться к специалисту из надежной фирмы, которая не только произведет необходимые расчеты (на месте) и обсудит с вами выбор оборудования, но и установит его, а затем поставит ваш дом на свое регулярное обслуживание. Ведь отопительную систему необходимо раз в полгода проверять и проводить профилактические меры.

    Помните, что без выезда на место хороший проект отопительной системы сделать практически невозможно: нужно знать толщину стен, перекрытий, количество окон и дверей — в общем, все, что «заложено» в поэтажный план загородного дома. Причем, при составлении проекта, обязательно учитываются теплопотери помещения за единицу времени. Поэтому важно знать даже число постоянных жителей в доме.

    Кстати для каждой комнаты делается свой теплорасчет. Исходя из этого, а также площади (или кубатуры) помещения и выбирается мощность отопительного котла. Что касается цен, то самые дорогие котлы (но и надежные) — немецкие и финские. Система с таким котлом может обойтись более чем в 10 тыс. долларов (для дома, площадью 300 кв. м). Более дешевое — итальянское и словацкое оборудование. Отечественные агрегаты — самые дешевые — к сожалению, сильно уступают по качеству. Поэтому, их регулярный ремонт и настройка будут требовать очередных денежных вложений.

    от admin

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *